Zimbabwe : les regions de Bulawayo (parc Matopo) et de Masvingo (Great Zimbabwe)

Après notre semaine passée à Victoria Falls, on prend la direction de Bulawayo, environ 450 kilomètres plus au sud-est. Malheureusement le train ne roule plus depuis 2020, et on prend donc le « luxury bus » de la compagnie Extracity (en fait un bus normal, mais c’est déjà infiniment mieux que les « chicken bus »), pour 7 h de route sur la A8 qui se révèle une route bourrée de nids de poule (ici la blague c’est de dire qu’avec le billet de bus tu as un « african massage » inclus). Hormis quelques villages modestes, la route traverse des étendues de savane peu peuplée, on réalise l’isolement de Victoria Falls par rapport au reste du pays.

On s’installe à Bulawayo, la deuxième ville du pays, pour deux semaines. Bon, soyons honnêtes, la ville ne fait vraiment pas rêver (le CBD est même franchement glauque), mais c’est plutôt pour les sites des environs qu’on est venus : le parc de Mapoto, les ruines de Khami, et plus loin celle de Great Zimbabwe. On vous raconte ça dans ce post !

Le parc de Matopo

Matopo est un petit parc agréable, peu fréquenté, qu’on visite autant pour ses paysages que pour ses animaux. Pour cette visite on a loué une voiture (auprès de la compagnie Impala, 60 USD par jour pour une économique) pour pouvoir atteindre le parc (qui est à 30 kilomètres au sud de Bulawayo) et s’y balader. A cela il faut ajouter le prix d’entrée du parc, qui est de 15 USD par personne et encore 5 pour la voiture : c’est plutôt cher pour un parc qui est sympa mais qui n’est pas le Kruger non plus, d’autant qu’il faut encore débourser 10 USD supplémentaires par personne pour un billet combiné pour les sites de world’s view et de Pomongwe cave (qui sont gérés par les musées nationaux et non les parcs nationaux).

On commence notre exploration par la partie est du parc, en faisant une boucle à travers les Matopo hills, des formations rocheuses granitiques particulières, avec des grosses roches en équilibre précaire, et on fait un premier arrêt à la White rhino cave, qui abrite quelques peintures rupestres.

Un peu plus loin, notre deuxième stop est pour le site du world’s view (où, sur un coup de chance, on n’a pas été facturés, mais en principe le site est payant en supplément. Si on veut en faire l’économie la vue est au moins aussi bien depuis Pomongwe summit, qui est inclus dans le billet d’entrée). Une courte marche permet d’arriver au sommet et d’avoir une vue à 360 degrés sur le parc. On trouve aussi la tombe de Cecil John Rhodes, ce qui est plutôt surprenant pour un acteur de la colonisation. On en est là de nos réflexions quant un groupe de collégiens déboule… Et la première gamine arrivée se met à sauter à pieds joints avec enthousiasme sur la tombe ! Pas sûr du tout qu’il faille y voir un acte politique, mais c’est plutôt bien visé !

C’est ensuite à Pomongwe qu’on se rend, où on zappe la cave (qui est en restauration) et où on grimpe au sommet : le passage est ultra raide à flancs de rocher, c’est limite de l’escalade, mais ici ça passe, et la vue une fois en haut est bien dégagée.

Après la pause pique-nique au niveau de Maleme Dam, où on est restés sur nos gardes mais où on n’a pas vu de crocodile, on passe dans la partie game du parc, dans sa zone ouest. Malgré les réserves du garde on entre avec notre voiture de ville et ça passe très bien (même si la piste est bien abîmée par endroit), en tout cas jusqu’à Chitampa Dam (où on repère un groupe de 6 hippo hors de l’eau) puis Zhamando hide (en surplomb de la savane et d’un lit de rivière : on y aperçoit un rhino) et enfin Lushongwe hide (là aussi vue dégagée sur la savane et un waterhole où s’attardent deux belles girafes). Plutôt un bon bilan donc !

Le site des ruines de Khami

Le lendemain, toujours avec notre voiture de location on est allés visiter les ruines de Khami, à 25 kilomètres à l’ouest de Bulawayo (environ 40 minutes de route). Il s’agit de l’ancienne capitale de la dynastie Torwa, qui est apparue vers 1450 au moment de la disparition de celle de Great Zimbabwe. On y trouve les restes des plateformes en pierres sèches sur lesquelles étaient construites les maisons de la noblesse. Les murs ont été construits sans mortier et avec un effort de décoration et certaines sont assez bien conservées. Il nous a fallu environ 2h pour visiter le site et aller d’une plateforme à l’autre dans la forêt, le tout en étant totalement seuls d’un bout à l’autre hormis la compagnie de quelques singes. La visite n’est pas forcément incontournable mais c’est une bonne introduction à celle de Great Zimbabwe !

Masvingo et le site de Great Zimbabwe

Enfin pour visiter le site de Great Zimbabwe on a décidé de faire un aller-retour à Masvingo sur un week-end.

Des bus de la compagnie Interafrica desservent Masvingo. Ils se prennent à Bulawayo sur la 7e rue, quasi à l’angle de Samuel Parienyatwa road. Le tarif était de 10 USD par personne à l’aller, 8 USD au retour, on achète le billet au chauffeur.

 A l’aller on a voyagé dans un bus basique au niveau confort, sans être un chicken bus non plus. Au retour on baisse d’un cran (rangées de 5 sièges, sièges cassés et au ressenti on dirait absence d’amortisseurs), ce qui explique sûrement les 2 dollars de moins sur le prix. Le bus part quand il est à peu près plein. Le truc c’est qu’il continue à se remplir en cours de route : à l’aller c’est resté raisonnable jusqu’à Zvishavane, la grosse ville sur le chemin, ensuite c’était bondé dans l’allée. On ne fait pas vraiment d’arrêts au cours du trajet, on a tout juste eu le temps de chopper des maïs grillés par la fenêtre à l’intersection de Mbalabala et de sauter aux toilettes à Zvishavane pendant l’embarquement des nouveaux passagers.

On atteint Masvingo en 4h30 (au retour, 5h30), le bus s’arrête en bordure du centre-ville (angle industrial road et timber road). De là, on marche vers hughes street, d’où partent les minibus vers Great Zimbabwe (entre les magasins Bhola et Pick and pay). On embarque dans le minibus le plus bondé de notre vie (on a compté 24 personnes à bord !), pour un trajet de 30 minutes environ jusqu’à l’entrée des ruines de GZ (trajet 2 USD par personne). Il reste enfin 4 kilomètres de marche jusqu’à notre « petit rade » pour la nuit (lodge Ancient City, 150 USD pour une superbe chambre double avec petit dej. C’est un très bel endroit qui imite l’architecture des ruines de Great Zimbabwe).

Le lendemain, on visite le site de Great Zimbabwe (entrée 15 USD). Situé au cœur des collines rocheuses du sud-est du pays, c’est un des très rares sites d’Afrique australe permettant de voir des ruines de bâtiments en pierre (pierres sèches sans mortier). On apprend d’ailleurs qu’en langue shona « Zimbabwe » signifie « maison de pierre ». La ville était le siège du pouvoir du peuple shona entre 1000 et 1450, et un centre commercial important (des objets et monnaie de Chine et de Perse ont été retrouvées lors des fouilles). Le site est assez étendu et se décompose en trois zones : la colline, la vallée, la grande enceinte. Sur la colline (grimpette un peu raide), on peut voir des restes de pans de murs, des passages et escaliers imbriqués dans les énormes roches, et on a une vue d’ensemble sur le reste du site et en particulier la grande enceinte.
 

Dans la vallée les ruines sont plus rase motte, et on voit aussi une reconstitution d’un village de rondavels.

Enfin la grande enceinte est l’élément le mieux conservé, avec sa muraille circulaire assez impressionnante et très régulière pour une construction sans mortier, et à l’intérieur une tour conique (qui avait un rôle symbolique).On s’incruste un instant avec l’un des nombreux voyages scolaires en visite pour profiter des explications de la guide (qui s’exprime en passant sans arrêt du shona à l’anglais, autant dire qu’on ne comprend pas tout !). Ensuite c’est l’attroupement autour de Celia quand les gamins repèrent qu’elle dessine la tour. Puis on a droit à une séance de selfies avec la classe d’ado d’après !

Bilan des courses : une belle visite et une balade agréable, sur environ 3h30.

Après cette visite on prend la route de Masvingo. Il faut pour ça traverser le Great Zimbabwe Hôtel pour atteindre la route principale (2 km de marche), où on attend une quinzaine de minute avec les vendeuses de légumes, jusqu’à ce qu’un taxi collectif nous embarque (pour un trajet dans une super ambiance !).

S’en suit une petite période d’errance dans Masvingo : on pensait se poser à la backpackers rest à proximité des bus mais non seulement c’est trop cher pour une Guesthouse ultra bas de gamme mais en plus il n’y a plus d’eau, du coup on change nos plans et on marche vers le Lion City lodge, l’autre option basique du centre. Mais, si les chambres sont acceptables, cette fois il n’y a ni eau ni électricité et les personnes de l’accueil essayent de nous arnaquer (c’est rare au Zimbabwe). On fait une 3^e tentative à The residence Apartments qui a l’air bien mieux mais c’est complet. On se renseigne auprès d’employés d’un commerce à proximité (il se trouve que c’est les pompes funèbres !), qui sont super sympas et qui nous trouvent quelqu’un qui s’improvise taxi pour nous emmener au 4^e hôtel qu’on a repéré mais qui est en dehors du centre, et cette fois c’est la bonne (Mineheart hôtel, dans le quartier de wimpy – très bien, 60 USD la nuit, 15 USD le repas fait maison).

Au passage le gars qui nous emmène, Tahuanda, se trouve être très cool lui aussi, et il revient nous chercher le lendemain matin pour nous déposer au niveau des bus pour Bulawayo. Là on tombe sur son frère qui nous dirige vers le bus qui s’apprête à partir (le matin il y en a toutes les 30 minutes environ apparemment), après un petit selfie tous ensemble pour les enfants de Tahuanda qui lui ont réclamé une photo des « nice white people » rencontrés la veille (c’est nous !).

Nous voilà à 8h30 en route vers Bulawayo dans un bus tout pourri et cahotant, sur des sièges cassés, avec un petit dej Thermos de café – mais grillé, et les prêches du dimanche matin à la télé : on n’est pas bien là ?